Решил проверить ремень ГРМ на наличие трещин.
Чтобы не быть голословным вот мой пробег на момент диагностики ремня ГРМ.

Откручиваем 4 болтика головкой на 8, можно только 3 верхних.

Отгибаем аккуратно кожух ремня ГРМ, смотрим на ремень сверху по всей длине, в том числе и на муфтах (у меня на фотках вся длина не влезла).

Все в порядке.
Крутим движок и смотрим дальше.

Крутим движок ещё раз и смотрим:

Ага, трещин нет. Решил на этом не останавливаться и покрутил движок еще несколько раз. И тут началось.

Местами трещины. Машинка 2007 года выпуска. Пробег: 58 000 км.
Зиму 2007-2008 г. стояла в теплом гараже (в итоге выяснил что и на морозе тоже ночевала не раз — я не первый владелец).
Зиму 2008-2009 г. стояла на улице на морозе до -43.
Зиму 2009-2010 г. стояла на улице тоже на морозе -40.
Зиму 2010-2011 г. стояла в гараже, где температура не опускалась ниже -18 градусов.
Сама машина эксплуатируется очень аккуратно, без резких разгонов, гонок, пробуксовок. Движок кручу от 3000 до 4500. Думаю, это оптимальный режим.

Таким образом, ремень ГРМ требует замены, желательно до первых морозов, без сильных перегревов в пробках на жаре.

В итоге я принял решение заменить ремень ГРМ на Фокусе самостоятельно, т.к. многократно наслышан про «кривые» руки официалов, а также про такие случаи когда эти «мастера» для увеличения прибыли еще и наджабливают сальники коленвала или распредвалов. В итоге пациентам приходится повторно обращаться к ним, но уже для замены сальников, вываливая им за работу примерно такие же деньги как за замену ремня ГРМ. Случаи, конечно, не массовые, но попадаются.
_
Переходим к следующему этапу — обзору инструментов.

Итак, как вcегда для успешного и приятного проведения ремонта нам понадобится хороший специализированный инструмент. Примерно вот такой набор инструментов Licota ALK-8009F или аналогичный.

Друг подогнал на денек вот такой вот специализированный набор фиксаторов Ford Licota ATA-2116.
Примечание ГаражТулс: Выполнить замену ГРМ Ford Focus 2 можно, используя более бюджетный набор фиксаторов Ford (с инструментом бабочка) Licota ATA-2018.

Из данного набора понадобятся следующие элементы: инструмент бабочка и фиксатор коленвала Ford.

Вот такая вот головка на 18 для откручивания болта шкива коленвала (взял головку с профилем Super Lock).

Динамометрический ключ для соблюдения норм затяжек. Вещь оказалась отличная, работать с ней было очень удобно и приятно.
Взял вот такой динамометрический ключ Licоta AQL-N3110 19-110Нм. Т.к. данный ключ с квадратом 3/8", то нам понадобится еще и переходник 3/8"-1/2".

Также понадобится приспособление для фиксации шкивов Licota ATA-0356, «пальцы» которого,перед началом работ, требуется слегка обточить . Обтачивать пришлось потому, что они не входили в пазы шкива. Слегка обтачиваем и сразу примеряем на шкив перед началом работ.

Для откручивания и закручивания болта шкива коленвала еще понадобится труба длиной хотя бы 1 метр. Я же откручивал трубой 1,8 метра, а закручивал трубой 0,8 метра.

Ну и дополнительно понадобится набор накидных ключей Licota AWT-ERSK05 в дополнение к набору инструментов.

С инструментом разобрались, далее было бы неплохо взглянуть на запасные части, но я как правило, сначала снимаю, а потом еду покупать. Но благодаря моему отчету вы сможете сначала купить запчасти и сразу приступить к ремонту, т.к. обзор запасных частей будет ниже.
_
В итоге переходим к этапу - подготовительные работы для замены ремня ГРМ.

Кроме того, чтобы самим подготовится морально, нам понадобится подготовить и двигатель Фокуса к замене ремня ГРМ.

Заметка: Хочу отметить, что в некоторых сервисах болт коленвала ослабляют (не откручивают полностью, а именно ослабляют) в первую очередь без стопорения маховика коленвала, поставив машину на ручник, 5 передачу и, ввернув болт выводящий первый горшок в ВМТ. Я этого делать не буду и проведу все операции ближе к описанию в FORD ETIS

1. Загоняем машину на яму, ставим на скорость и ручник.
2. Снимаем защиту картера ослабив два болта на 17 сзади (красные стрелки) и выкрутив четыре болта на 13 спереди (желтые стрелки).

3. Сняв защиту, я принимаю решение снять приводные ремни не разрезая их, т.к. поставил их всего 10 000 км назад, так что менять я их не собирался. Поэтому для начала сниму ремень с компрессора кондиционера. Для этого откручиваю вот эти 4 болта.

Придерживая компрессор руками, аккуратно сдергиваю ремень и прикручиваю компрессор на место, соблюдая норму затяжки болтов динамометрическим ключом Licota AQL-N3110 в 25 Нм.

На ремне ГРМ делаю пометки, чтобы помнить, как он был установлен.

4. Далее лезем под капот. Для начала скинем клемму с аккумулятора и защитим от короткого замыкания целофаном или резиновым мешком.

5. Далее откручиваем бачок ГУР (у кого есть) и отводим его в сторонку.

6. Теперь освобождаем шланги охлаждающей жидкости.

Снимаем с этих защелок расширительный бачок, слегка помогая отверткой.

И отводим его в сторону на двигатель.

7.Снимаем генератор. Для этого отсоеденяем клемму и коннектор от генератора.

Откручиваем вот эти два болта сверху вместе со шпилькой.

Откручиваем один болт снизу генератора (откручиваем его одновременно с верхними).

Скидываем ремень, делая на нем пометки, и снимаем генератор с металлической планкой.

8. Теперь откручиваем 4 болтика шкива помпы. Для этого нам понадобится 2 накидных ключика на 10.

Снимаем шкив помпы.

9. Далее снимаем крышку ремня ГРМ, для этого откручиваем 9 болтиков,
5 сверху:

2 посередине:

2 внизу:

Отводим крышку снизу.

И снимаем ее, отведя немного назад.

С этой стороны подготовку закончили.

10. Теперь чтобы намертво заблокировать маховик необходимо получить к нему доступ. Для этого необходимо отвести в сторону стартер.

Для этого чтобы освободить доступ к болтам крепления стартера, необходимо снять воздухан. Это облегчит работу с с болтами стартера при их ослаблении и затяжке динамометрическим ключом.

Если кто половчее, то воздухан можно не снимать и производить все операции снизу.

Как снять воздухан:
ослабляем коннектор (красный блокиратор отводим вверх) датчика расхода воздуха, снимаем коннектор (красная стрелка) и ослабляем хомут патрубка на дроссельной заслонке (желтая стрелка):

Так же отсоединяем и снимаем патрубок отвода картерных газов - если не ошибаюсь (красная стрелка) и резиновое кольцо (желтая стрелка):

Осторожно вверх снимаем воздухан, аккуратно выводя его патрубки от дроссельной заслонки и от заборника воздуха, который находится под передней лицевой решеткой.

Воздухан в сборе снят. Cразу затыкаем дроссельную заслонку чтобы не нападал мусор.

Теперь ослабляем 3 болта стартера.
2 сверху:

1 снизу:

Т.е. 2 БОЛТА, КОТОРЫЕ ОТМЕЧЕНЫ КРАСНЫМИ СТРЕЛКАМИ МОЖНО ОТКРУТИТЬ НО НЕ ДОСТАВАТЬ. Они нам пригодятся, а тот, что отмечен желтой стрелкой, можно снять, чтобы не мешался.

Теперь отводим стартер в сторону, снимать его не надо.

Этап по подготовке к замене ремня закончен. Можно и передохнуть и переходить к следующему этапу - съем ремня ГРМ.

1. Снимаем машину с передачи, берем трещотку с головкой на 18 и крутим коленвал за болт шкива СТРОГО ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ, пока метки на муфтах не встанут на 11 часов относительно двигателя (а не горизонта).

2. Берем вот этот болтик из наборчика. ДАННЫЙ БОЛТ НЕ СЛУЖИТ ДЛЯ ЖЕСТКОЙ ФИКСАЦИИ КОЛЕНВАЛА ОТ ПРОКРУЧИВАНИЯ, ОН СЛУЖИТ ДЛЯ ВЫВЕДЕНИЯ ПЕРВОГО ПОРШНЯ В ВМТ. ДЛЯ ЖЕСТКОЙ ФИКСАЦИИ КОЛЕНВАЛА СЛУЖИТ ДРУГОЙ ИНСТРУМЕНТ..

Вкручиваем его до упора вместо вот этой заглушки, которая находится сзади двигателя в районе первого цилиндра, напротив правого приводного вала в районе внутреннего шруса.

Осторожно крутим коленвал по часовой стрелке, пока щека коленвала не упрется в этот болт. Это и будет ВМТ первого горшка. Предварительно проверил, точно ли болт выставляет первый поршень в ВМТ — 100% проверено.

Муфты газораспределения встанут вот в такое положение. Ставим машину на 5 передачу, ручник и ставим подкаты.

3. Теперь отмечаем положение маховика в окошке с задней стороны двигателя. Делаем этого для того, чтобы при установке приспособ, откручивании и вкручивании болта шкива засечь сдвиг коленвала (надеюсь этого не произойдет).

4. Устанавливаем эту приспособу на место стартера (она и служит фиксатором коленвала).

Прикручиваем ее на верхний и нижний болты стартера, найдя дополнительные гайки на 17.

Установив приспособу, пальцами проверяем, как она села на зубцы маховика. Если все нормально, переходим к следующему пункту — самому главному.

5. Берем приспособу для удержания шкива и устанавливаем ее на шкив. Берем трещотку с головкой на 18 и трубу на 1,8 метра (уж такая вот у нас была). Дополнительно я использовал удлинитель для трещотки, чтобы было удобно.

Если есть желание и возможность, то можно и нужно отмочить болт проникающей смазкой или нагреть его промфеном. На горячую болт должен сдвинутся легче.

И так. Один человек приспособой удерживает шкив от прокручивания по часовой стрелке, а второй откручивает болт шкива против часовой стрелки.

Мне лично удостоилось откручивать болт. Я сделал 3 захода: в первый заход я легкими покачиваниями против часовой стрелки пытался сдвинуть болт с места - не вышло. Во второй заход покачивания усилил - тоже впустую. В третий заход, я стал давить на трубу с ключом, увеличивая усилие до беспредела - и тут раздался громкий звонкий щелчок, что я чуть не обделался. Мой напарник наоборот, даже не моргнул, а нвздохнул с облегчением и довел до моего сведения что болт тронулся. Также, он меня проинформировал что на камазах и газонах сильно затянутые болты также со звоном трогаются с места. Так что хочу отметить, что затяжка у болта просто КОНСКАЯ!

Далее приложив тоже немалые но осторожные усилия начали откручивать болт дальше. И через пол оборота он уже откручивался от руки, НО ПОКА ЕГО ОТКРУЧИВАТЬ НЕ НУЖНО - СДВИНУЛИ И ЛАДНО. Это необходимо для того чтобы установить инструмент бабочку на муфты без сдвига фаз, тем более, что зубчатый шкив ремня ГРМ ford focus на коленвале без шпонок и зубцов, и если мы ослабим болт до того как зафиксируем муфты, есть вероятность, что фазы "убегут". Ниже поймете к чему я все это рассказал.

6. Для того чтобы накинуть приспособление бабочку на муфты нам необходимо снять опору двигателя. Для этого домкратим двигатель.

7. И откручиваем болты и гайки опоры двигателя.

Вот эти 4, предварительно сделав пометки на кузове и на опоре, чтобы потом правильно установить опору. Т.к. у нее большие проушины, то при обратной сборке без меток можно увести опору - хотя это не так страшно.

И снимаем опору.

Дальше снимаем держатель опоры от блока цилиндров, открутив 4 болта (два спереди,один сзади и один снизу).

8. Теперь берем фиксатор бабочку и устанавливаем на маховики.

Бабочка встала на ура, но немного с усилием, сдвинув на сотую долю мм маховики друг к другу. И это естественно - ремешок-то немного растянут, да и старый ролик держит чуть послабее. В итоге, ремешок между маховиками стал слегка свободным, но не провис. Посмотрим потом как новый ремень встанет.

9. Теперь откручиваем болт коленвала. Вот он, второстепенный виновник торжества, длина его примерно 44,5 мм, но на разных машинках может быть установлен болт разной длины.

ВНИМАНИЕ! ЗАМЕНА ДАННОГО БОЛТА ОБЯЗАТЕЛЬНА (ЕСЛИ ЗАКРУТИТЕ СТАРЫЙ БОЛТ, ТО ПРИ ПОСЛЕДУЮЩЕМ ЕГО СНЯТИИ ЕСТЬ БОЛЬШАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ ПОПАСТЬ НА БОЛЬШие деньги) тем более, что цена его всего 150-200 рублей.

10.Теперь необходимо скинуть шкив с коленвала, для этого берем приспособу для удержания шкива и прокручиваем ею шкив приводных ремней.

Немного расшатав шкив дальше, я снял его, покручивая в разные стороны руками. (не в коем случае не пытайтесь его снять, поддевая отверткой - нарушите балансировку или загнете его или повредите крышку или блок цилиндров!!!)

Вот он, как видим никаких шпонок и зубцов на нем нет.

11. Снимаем крышку зубчатого шкива, открутив 3 болтика.

Вот что видим:

12. Ну что ж, а теперь самый смак. Расслабляем ролик и вставляем чеку.

Скидываем ремень ГРМ.

И откручиваем ролик.

Что в итоге по этапу:

Видим что зубчатый шкив коленвала, на который одевается ремень, тоже без шпонок и просто накидывается на коленвал и свободно крутится. Сальник коленвала вроде норм.

Получается, что оба шкива как приводных ремней так и зубчатый держатся только одним болтом - ЖЕСТОКО, НО ЭТО ФАКТ!

Вот сам ремешок фокуса, местами вроде как новый а местами вот такая жесть:

А вот ролик с болтом, по виду вроде ничего, но лучше сразу поменять.:

Время было в пятницу за полночь. Подставив под двигатель баклуши, чтобы домкрат не провесил двигатель, я двинулся домой.

На утро забрал ролик, болт и ремень ГРМ, сел в машину отца и двинулся за покупкой запасных частей.
Заранее забронировав запасные части по телефону приехал в Пермский ДАН, где мне сделали скидочку, чему был очень рад и получилось не так дорого. Хотя можно было и дешевле найти, но кататься по городу в поисках не было желания.
Приехал, проверил, купил, уехал. И так:

Ролик, болт ролика в пакетике и ремень ГРМ в одном комплекте - FINIS 1672144
Если все брать по отдельности:
Ремень ГРМ отдельно - FINIS 1004299
Натяжной ролик отдельно - FINIS 1376164
Про болт ролика не знаю, но можно в микрокате глянуть.

Ремешок, как и старый, имеет вот такую маркировку:

НЕ ПОЛЕНИЛСЯ ПОДСЧИТАТЬ ЗУБЦЫ РЕМНЯ - ИХ 117 (на старом, кстати, тоже).
И еще прикупил сам болт шкива 44,5мм -FINIS 1406755
И гайки для опоры двигателя - FINIS 1381967 (хотя последние можно было оставить и старые).

Замечу, что на машинах могут стоять разные болты. Например, по моей машинке в Micricat пробилось три болта (29мм, 44,5 мм, 80 мм). Так что вскрытие показало 44,5. В принципе, больше добавить нечего.

1. Берем новый натяжной ролик и новый болт натяжного ролика и прикручиваем к блоку цилиндров с усилием 20Нм, ЧЕКУ НЕ ТРОГАЕМ (если покажется маловато, то всегда можно слегка подтянуть).

2. Берем новый ремень ГРМ и начинаем устанавливать. Установку производим по часовой стрелке начиная с выпускной муфты, затем накидываем на впускную муфту, а затем и на зубчатый шкив коленвала и на ролик. Все это действо примет вот такой вид:

Замечу, что ремешок на муфты садится плотненьтко, поэтому его необходимо поддерживать, пока не натянули ролик.

3. Обязательно убеждаемся, что зубцы ремня правильно легли на зубчатый шкив коленвала и сдергиваем чеку.

При натяжении ролика зубчатый шкив коленвала слегка сдвинется по часовой стрелке - это нормально, т.к. происходит натяжение ремня.
Как и при старом ремне так и при новом между метками муфт ровно 12 зубцов, это отчетливо видно на фотках (плюс один зуб ремня лежит прямо на метке выпускной муфты).
Ремешок натянулся. Еще раз проверяем посадку ремня на зубцы муфт и шкива, слегка подергиваем его для нормальной посадки и натяжения ролика.

4. Прикручиваем крышку зубчатого шкива на 3 болтика с усилием 9 Нм.

5. Накидываем шкив приводных ремней до упора в зубчатый шкив и закручиваем новый болт коленвала.

Болт закручиваем по часовой стрелке в 2 этапа:
1. С усилием 45 Нм;
2. Доворот на 90*

И так, один берет приспособу для удержания шкива и лезет под машину, второй берет динамометрический ключ, головку на 18, трещотку и трубу (я взял длиной 0,8м) и едет на верх, сверху было удобней выдержать угол доворота, хотя пришлось сделать 3 захода по 30*.

В итоге, тот кто снизу, удерживает шкив, т.е. давит против часовой стрелки, тот кто сверху делает заход с динамометрическим ключом для затяжки 45Нм по часовой стрелке. Затем, тот кто сверху, берет трещотку с трубой и начинает доворачивать болт тоже по часовой стрелке 3 раза по 30* (по длине трубы взять больший угол у меня не получилось). Если кто сомневается на сколько градусов он довернул болт, то перед доворотом сделайте пометки на болте коленвала и тогда 100% успех вам обеспечен.

В конце операции картина примет следующий вид:

Самое приятное, что метка на маховике даже не сдвинулась.

6. Если вы убедились, что болт закручен согласно всем нормам, то:

• ставим машину на нейтраль,
• откручиваем болт, который выставляет первый горшок в ВМТ,
• откручиваем приспособление для удержания маховика в окне стартера,
• снимаем бабочку,
• с помощью трещотки с головкой на 18, крутим коленвал за болт коленвала по часовой стрелке на 2 оборота, до тех пор пока метки на муфтах не встанут на 11 часов относительно двигателя,
• закручиваем болт, который выставляет первый горшок в ВМТ обратно,
• докручиваем коленвал за болт по часовой стрелке до упора в этот болт,
• одеваем бабочку на муфты.

Если бабочка оделась без труда значит все норм. Я проделал все это еще раз 5-6 чтобы полностью убедится в правильной установке зажигания.

После 6 повторений операции метки встали ровно, так что этап установки ремня завершен.

По обратной сборке, я думаю, ни у кого вопросов не возникнет, как натягивать приводные ремни, я думаю, вы знаете: там два способа либо приспособами, либо накидыванием ремней на оборудование и потом прикручивание оборудования на место.

Я не несу ни какой ответственности за поломки, которые могут произойти в момент замены ремня ГРМ Форд Фокус или после у пользователей, которые возьмут мой отчет за основу. ЕЩЕ РАЗ СКАЖУ, ЧТО МОЙ ОТЧЕТ ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ ПРИМЕР.

Да, и еще будьте осторожны с коннекторами и косами электрической проводки. При ремонтах они так и лезут под руки.

Отчет предоставлен Путиным Д.А.