Как выбрать фрезер?

Фрезер — электрический инструмент, для обработки древесины на высоких скоростях с помощью фрез. В зависимости от классификации, можно выбрать электрофрезер для бытовых, или профессиональных работ в режиме интенсивной эксплуатации.

Здесь мы не составляем рейтинга лучших фрезеров. Её цель — рассказать о назначении и особенностях инструмента. В конце материала, практические советы, какой фрезер по дереву выбрать для дома.

Применение

Фрезером можно быстро и аккуратно:
 - выбрать паз или четверть;
 - выбрать посадочное место под дверные замки, петли или фурнитуру;
 - изготовить столярное соединение: шип-паз, ламельное, на шкантах и т.д.;
 - подогнать соединяемые детали;
 - снять фаску, сделать прямую перпендикулярную или фасонную кромку, например, у столешницы;
 - вырезать отверстие большого диаметра;
 - выровнять большую плоскость, если работа рейсмусом затруднена или невозможна.

Характеристики ручных фрезеров
Параметры, общие для всех конструкций:
 - Мощность двигателя. Выбор фрезера следует начинать с неё. Аналогом для аккумуляторных моделей является совокупность характеристик «Напряжение аккумулятора» и «Ёмкость аккумулятора». Означает усилие, с которым двигатель способен раскрутить фрезу.
 - Размер цанги. Диаметр хвостовика (если он есть у оснастки), с которым работает конкретная модель. Важно помнить, что хвостовик, больший, чем рекомендуемый, инструмент может не вытянуть по мощности. А для меньшего мощность может оказаться избыточной, и фреза сломается, не выдержав нагрузок.
 - Максимальное число оборотов. До какой скорости разгоняется рабочая оснастка в инструменте. Чем больше диаметр рабочей части, тем меньшие обороты требуются.
 - Максимальный ход. Глубина, на которую оснастка способна погружаться в материал.

Типы и назначение

• Универсальные

С их помощью можно решить практически любую задачу, связанную в фрезерованием древесины или пластика.

• Погружные

Они же вертикальные или штанговые. Из названия ясно, что данные аппараты могут работать только в вертикальном положении. Также его можно закрепить фрезой кверху на фрезерном столе.

Двигатель вместе с оснасткой крепится на подпружиненных направляющих штангах к опорной платформе (кстати, неплохо, если на них есть пылезащитные гофрированные “гармошки”). С двух сторон инструмент оборудован рукоятками, нажатием на которые оператор погружает фрезу в материал. Когда нажатие ослабляется, пружины возвращают рабочую часть в исходное положение. Рукоятки бывают:

• одинаковыми с двух сторон, что встречается чаще всего;
• одна выполнена в форме пистолетной, как на шуруповёрте, но такая конструкция довольно редка.

Рекомендовать какой-то тип рукоятки мы не станем, каждый мастер выбирает тот, который удобен конкретно ему. Дадим лишь один практический совет: желательно, чтобы при нажатии только на одну рукоятку, фрезер сразу “клинило”, тормозя погружную часть. Инструмент предназначен для работы двумя руками, и такая особенность будет означать, что во-первых - детали механизма подогнаны очень плотно, а во-вторых - что фреза не пойдёт вкось, если нажатие на рукоятки будет разной силы.

Характеристики погружных фрезеров

Мощность: от 900 до 2300 Вт.

Размер цанги:

• 6 и 8 мм. Устанавливается на инструменты мощностью 900-1600 Вт.
• 8 и 12 мм. Ставится на мощные фрезеры 1700-2300 Вт.

У большинства моделей цанги сменные. Однако, иногда попадается фреза, например, дюймового диаметра. В этом случае выручают специальные переходные втулки для фрезера.

Максимальное число оборотов: 20-33 тыс. об/мин.

Максимальный ход фрезы: от 35 до 70 мм. Чем мощнее инструмент, тем больше вылет фрезы. Однако, не следует думать, что фрезер с ходом до 70 мм даст вам выфрезеровать паз именно этой глубины. Она точно будет меньше, а насколько - зависит от конкретной модели.

Погружной фрезер обладает самым тяговитым двигателем. С его помощью можно делать любые пазы и отверстия или фрезеровать по шаблону. Снимать фаски и делать кромки он также может, но из-за высокой мощности неопытному мастеру такие действия им проводить не рекомендуется. Данные работы требуют повышенного контроля со стороны оператора, а тяжелый погружной фрезер, если им, например, формировать фигурный угол столешницы, может не удержаться на свесе и “клюнуть”, вырезав лишний материал и испортив заготовку.

• Кромочные

Они же окантовочные или триммеры. Инструмент больше столярный, нежели плотницкий. С помощью различных фрез можно: снять фаску, скруглить поверхность, сделать её строго перпендикулярной к основной или сформировать фигурную кромку на столешнице или филёнчатой двери. Также инструмент хорошо справляется с выборкой четверти.

Основное отличие от штанговой конструкции - отсутствие погружного механизма. Поэтому паз можно выбрать только сквозной, через всю заготовку. Либо сверлить отверстия большого диаметра под вылет фрезы.

Окантовочные фрезеры не имеют рукояток и весят меньше погружных, поэтому управлять ими можно одной рукой.

Характеристики кромочных фрезеров:

Мощность. Данный тип фрезера, по сравнению с погружным, обладает меньшей мощностью: 500 - 850 Вт.

Размер цанги:

• 6 мм - устанавливается на инструменты до 600 Вт.
• до 8 мм - ставится на кромочники 600-850 Вт.

Максимальное число оборотов. В среднем выше, чем у погружных и составляет 30-35 тыс. об/мин.

Обычно такого набора характеристик хватило бы для любых бытовых задач или хобби, но отсутствие погружной платформы является основным аргументом для отказа от покупки кромочника. Производители знают об этом, и под “полупрофессиональные” задачи у некоторых брендов выпускаются наборы с кромочным фрезером и съёмной погружной платформой, которая превращает окантовочный инструмент в погружной, пусть и с небольшой глубиной погружения в 35 мм.

• Специализированные

Ротационные. По принципу действия напоминает прямошлифовальную машину, но с менее мощным двигателем (500-700 Вт) и увеличенным количеством оборотов (ок. 30000 об/мин).

Назначение - работа по листовым материалам, в том числе и высокой абразивности: древесным плитам, гипсокартону, каменной или керамической плитке. В качестве режущего элемента выступают алмазные коронки (под круглые отверстия) или алмазные фрезы (под вырезы или отверстия произвольной формы).

Присадочные. Для выборки отверстий под глухие столярные соединения. Делятся на:

• Простые присадочные. Они же дюбельные. Предназначены для сверления отверстий под шканты. Отверстия делаются с торца материала. Обычной дрелью очень легко увести сверло вверх или в сторону, у фрезера есть направляющие, которые центрируют фрезу. Различают одно- и двухшпиндельные модели. Первые работают с одной фрезой. Также ими удобно выбирать продольные пазы на торцах заготовок. Вторые делают одновременно два отверстия. Преимущество - абсолютно точное расстояние между отверстиями под шканты на двух соединяемых деталях.

• Ламельные. Режущей оснасткой выступает дисковая фреза, выбирающая отверстия под ламели - плоские овальные деревянные вставки, дополнительно укрепляющие соединение “шип-паз”.

Иметь дома такие фрезеры - излишне. Отверстия в плитке можно сделать и дрелью, прямая посадка под шканты легко сверлится через специальную направляющую, а ламельные соединения в быту встречаются редко.

Комплектация

• Параллельный упор. Он же боковой, горизонтальный или угловой упор.

• Поставляется в комплекте с погружными и кромочными фрезерами. Необходим при фрезеровке пазов. Упирается в край заготовки, позволяя вести инструмент параллельно ей.
• Направляющая шина. Приобретается отдельно. Служит для тех же целей, но упор происходит не в край заготовки, а в направляющую линейку-шину. Может устанавливаться в любом направлении и на любом удалении от края.
• Копировальная втулка. Она же копировальное кольцо. Позволяет фрезеровать заготовки серийно, по заранее изготовленному шаблону. Используется, например, при врезке дверных замков и петель.
• Циркуль. Нужен для фрезеровки радиусных пазов или отверстий больших диаметров.
• Револьверный упор. Фрезеровать материал сразу на полную глубину нельзя. Приспособление устанавливается на погружные фрезеры и помогает увеличивать заход фрезы постепенно.
  

Дополнительные функции

• Регулировка оборотов. Покупку инструмента без возможности выставить нужную скорость вращения фрезы лучше вообще не рассматривать. Разные типы и глубины фрезерования, породы дерева, виды древесных плит и пластмасс, а также модели фрез требуют своей скорости. В противном случае фреза может обломиться, выбрать лишнее, оставить прижоги на дереве или расплавить пластик.
• Фиксация пусковой кнопки. Мастера расходятся во мнении - нужна ли она вообще. Плюс фиксатора - не требуется постоянно держать палец на кнопке. Минус - случайно выскользнувший из рук инструмент продолжит работать с непредсказуемыми последствиями. Поэтому, если вы только постигаете азы работы фрезером, берите без фиксатора.
• Плавный пуск. Двигатель не сразу выходит на полные обороты, а набирает их постепенно. При работе фрезером плюс состоит в том, что уже выставленный на заготовке инструмент не дёрнет на старте.
• Защита от случайного включения. Она же защита от повторного пуска. Суть в том, чтобы обесточенный инструмент не запустился сам после внештатного отключения. У сетевых фрезеров срабатывает, если вилку случайно вырвало из розетки или произошло отключение электричества: например, выбило пробки при скачке напряжения. На аккумуляторных - если при замене АКБ была случайно нажата (или осталась зафиксированной) кнопка пуска. Как ни странно, нужна не всем мастерам. На аккумуляторных моделях функция всё же рекомендуется для дополнительной безопасности. Однако, на сетевых требуется не всегда. Многие используют фрезер “вверх ногами”, изготавливая или приобретая фрезерный стол. Запуск/отключение инструмента в этом случае осуществляется нажатием кнопки включения/выключения сетевого фильтра. И каждый раз лазать под стол, чтобы деактивировать защиту - лишняя трата времени.
• Система пылеудаления. Представляет собой патрубок для подключения пылесоса. При подборе следите, чтобы всасывающий шланг и патрубок инструмента подходили по диаметру.
  
• Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой. Иногда именуется “константной электроникой”. При погружении в материал, фреза теряет скорость. Данная “умная” функция автоматически подстраивает обороты двигателя под сопротивление фрезы.

Какой ручной фрезер выбрать для дома?

Чаще всего у профессиональных столяров есть оба типа универсальных фрезеров: и погружной и кромочный. А у мебельщиков ещё и присадочный. Но для домашних работ и хобби рекомендуем выбирать из погружного и кромочного.

Если преимущественно будете фрезеровать по плоскости - берите погружной. Кромки выводить им тоже можно, но сначала набейте руку, потренировавшись на бросовом материале.

Если увлекаетесь изготовлением мебели, можно присмотреться к быстрому и лёгкому кромочнику. Вот только со временем всё равно появится потребность в погружном. Поэтому либо готовьтесь его докупить, либо берите сразу универсальную модель с дополнительным погружным основанием в комплекте.