Ремонт двигателя Opel X22SE. Часть 2

Это вторая часть статьи о ремонте двигателя Opel X22SE.
В ней мы расскажем о сборке двигателя.

Итак, получив из «Механики» готовые детали приступаем к сборке. Начнем со сборки блока цилиндров.

1. Тщательно помыв и продув сжатым воздухом, снова устанавливаем блок на стенд (кантователь, перевёртыш). Устанавливаем новые вкладыши и смазываем их моторным маслом.

2. Укладываем коленчатый вал на свое место. Устанавливаем крышки коренных подшипников.

3. Пятую крышку обильно смазываем герметиком.

4. Установив все болты, обтягиваем с требуемым усилием, первый этап 50Nm, второй 45гр.+15гр.

Для этой процедуры требуется динамометрический ключ и угломер.

После того как вы затянете коренные крышки, коленчатый вал должен начать вращаться от руки без особых усилий.

5. Теперь переворачиваем блок в нормальное положение, и переходим к установке поршневой. Обильно смазываем поверхность цилиндров чистым моторным маслом.

6. Устанавливаем на поршень новые кольца. На данном моторе применяются наборные маслосъемные кольца, при их установке есть одна особенность. Если кольцо слегка сжать (как на фото), то оно выгибается в одну сторону. Кольца должны быть установлены таким образом, чтобы вогнутые стороны колец смотрели друг на друга.

7. Для установки 2 и 1 компрессионного кольца, используем специальное приспособление (съемник).

8. Установив кольца, смазываем маслом: кольца, поршневой палец, шатунный вкладыш. Ставим кольца таким образом, чтобы замки колец смотрели в разные стороны.

9. Используем ленточную обжимку для сжатия колец. Устанавливаем поршневую в блок.

10. Установив поршни, затягиваем крышки шатунов с усилием 35Nm + 45гр.+
+ 15 гр.

11. Закончив со сборкой кривошипно-шатунного механизма, ставим блок балансирных валов. Не найдя точных данных по моментам затяжки, затянул с усилием 50 Нм.

12. Дальше фиксируем коленчатый вал. Устанавливаем маховик, смазав резьбовую часть болтов герметиком, затягиваем моментом 65 Нм + 30гр + 15гр.

13. Крупной наждачной бумагой зачищаем рабочую поверхность маховика и корзины сцепления, обезжириваем. Комплект сцепления оставляем старый, т.к. с предыдущей замены не прошло и 10 тыс. км.

14. Для центровки диска сцепления используем универсальное приспособление. При помощи него диск центрируется по отношению к корзине, а не к маховику. Что довольно удобно. (Не подходит к сцеплениям модификации SAC)

15. Устанавливаем сцепление.
16. Затягиваем с усилием 20 Нм.

17. Ставим новый масляный насос, старый имел значительный износ.

18. Теперь закрываем все это поддоном.

19. Ставим новую шестерню привода ремня ГРМ, новый болт, затягиваем моментом 130 Нм + 40-50 гр.

20. Ставим помпу. Помпа ставится в одном положении. Отливка на помпе совмещается с отливкой на блоке.

21. Блок цилиндров собран. Готовим КПП к установке блока, осматриваем привод сцепления (рабочий цилиндр, вилку, выжимной подшипник), моем картер, мажем смазкой (литол) первичный вал и направляющую выжимного. Домкратом, приподнимаем КПП.

22. При помощи гаражного крана (гуся) вживляем блок цилиндров на свое законное место. И потихоньку прикручиваем к нему все то, что в дальнейшем не будет мешать установке головки блока.

23. Теперь пришла очередь головки блока цилиндров.

С ГБЦ особых хлопот не возникло. Седла и направляющие втулки клапанов, по своему состоянию оказались в норме. Я ограничился заменой клапанов и их притиркой.

24. Притерев клапана, тщательным образом моем головку и клапана.

25. Начинаем сборку. Смазываем маслом штоки клапанов и устанавливаем каждый на свое место.

26. Подобрав подходящую по диаметру головку, лучше использовать спец оправку для установки масло съемных колпачков (что-то вроде этого). Через специальные установочные адаптеры, устанавливаем колпачки. Колпачки запрессовываются усилием руки!

27. Установив колпачки, засухариваем клапана при помощи рассухаривателя Licota ATA-0021.

28. Достаем из «дальнего угла, гидрокомпенсаторы, и устанавливаем их на прежние места.

29. Головка собрана. Устанавливаем новую прокладку ГБЦ. Теперь устанавливаем головку на блок.

30. Смазываем моторным маслом (можно медной смазкой) новые «головочные болты. Места смазки: шайба, резьбовая часть болта. Не допускать большого количества смазки на резьбе!

31. Производим затяжку ГБЦ. Делается она в несколько этапов и в определенном порядке (см. руководство по ремонту).
1 этап - 25 Нм.
2 этап - 90гр.
3 этап - 90гр.
4 этап - 90гр.

Выпускной коллектор оказался довольно сильно покороблен. Пришлось пройтись точильным камнем, и проконтролировать результат эталонной линейкой.

32. Перед установкой впускного коллектора, не лишним будет почистить корпус дроссельной заслонки. Канал системы вентиляции был забит наглухо.
Установив коллектора, ставим распределительные валы, шестерни привода.

33. Ставим ролики ремня ГРМ.

34. Ремень ГРМ. Если на ремне не обозначено направление вращения, по умолчанию ставлю таким образом, чтобы надписи на нем нормально читались.

Дело осталось за малым. Подсоединяем проводку, свечи, заливаем масло, антифриз, запускаем двигатель. Прогреваем до рабочей температуры. Проверяем открытие термостата. Дожидаемся включения вентиляторов.

Снабжаем владельца автомобиля нужными рекомендациями по эксплуатации на время обкатки. Такими как:
- контроль оборотов, не более 3500 об.мин.
- контроль температуры и уровня ОЖ
- контроль давления и уровня масла
- срок обкатки 3 000 км, с последующей заменой масла и фильтра.

Автомобиль готов к эксплуатации!